Веб-журнал посвященный арматуре!

Арматура под плиту фундамента бани



Разновидности монолитного фундамента + пример возведения железобетонной плиты своими руками

При всем современном разнообразии видов фундаментов и их преимуществах, многие строители бань отдают предпочтение все-таки монолитному. Ведь то, что цельно, всегда прочнее, чем сборные конструкции. Да и процесс строительства в таком случае в чем-то проще. И самый популярный фундамент – монолитная плита, которая настолько надежна, что на ней даже строят небоскребы.

Содержание

Монолитные фундаменты всегда прочны и выдерживают большие нагрузки. Им не страшны ни неравномерные перемещения грунта, ни постоянные обильные осадки, ни жесткое промерзание и оттаивание. Баня будет попросту подниматься и опускаться вместе с фундаментом, не разрушая каких-либо опор. Ведь известно, что бетон работает только на сжатие – и отнюдь не на расширение. Вот почему фундамент в виде монолитной плиты практически незаменим для пучинистых и песчаных грунтов, где высок уровень грунтовых вод.

Да, для брусовых, каркасных и бревенчатых бань такой фундамент в некоторых случаях и роскошь – если грунт нормальный, то проще сделать ленточный неглубокого заложение. Вот только сама русская баня давно перестала быть просто избушкой – в моду входят собственные габаритные банные комплексы с бассейнами и целыми бильярдными. А под массивную парную плитный монолитный фундамент – то, что надо.

У монолитного фундамента есть несколько видов. Самый популярный – это плитный, который тоже подразделяется на просто плиту и плиту на ленте, похожую на перевернутую чашу, которая день ото дня становится все популярнее за границей.

Но в плане строительства бани пока лучше всего зарекомендовало себя именно такое устройство монолитного фундамента – монолитная плита простой схемы. Главное ее преимущество в том, что нет необходимости ставить его ниже глубины промерзания грунта – а это значительное сокращение расходов на строительные материалы и надежность при резких перепадах температуры воздуха.

Плитный монолитный фундамент по своей сути представляет собой сплошную железобетонную плиту, которая заглублена в грунт. И внешние, и внутренние стены бани строятся прямо на этой плите. А благодаря равномерному распределению всей нагрузки на площадь плиты давление на грунт минимизировано – здесь срабатывает тот же физический закон, когда человек в сапогах в снег проваливается, а на лыжах нет, потому что площадь давления уже больше. Конструкция плиты настолько универсальна, что подходит даже для откровенных торфяников и даже болот. А самое главное – в возведении такого фундамента практически исключены любые ошибки, а потому для частного строительства он подходит как нельзя лучше. В том числе – для бани, ведь объем земляных работ в этом плане минимален, а цокольный этаж парной не особо нужен.

Еще одна разновидность монолитного фундамента – это столбчатый монолитный, который возводится для легких бань. По сути, это единая конструкция из ростверка и сообщенных им столбов.

А вот ленточный монолитный фундамент с подвалом способен выдерживать достаточно большие нагрузки и хорошо себя чувствует в самых неблагоприятных климатических условиях благодаря тому, что отлично справляется с просадкой, оттаиванием и колебаниями грунта. По сути, это железобетонная полоса, которая идет по всему периметру здания. Она может быть мелкозаглубленной и заглубленной. Первый вариант подходит для бани из сруба и бруса, а вот второй – для кирпичных двухэтажных парных, обладающих немалым весом.

Процесс строительства монолитного фундамента куда более прост, чем сооружение сборных. Но есть важный момент: все используемые материалы должны быть самого высокого качества, ведь к монолитному фундаменту предъявляются более серьезные требования. Но при этом привлечения строительной техники не нужно!

Первым делом нужно хорошо расчистить участок: убрать верхний слой грунта с растительностью, для чего можно нанять бульдозер.

Толщина такого фундамента, а вернее, именно монолитной плиты, может варьироваться от 15 до 40 см. Это зависит от характеристики грунта, веса будущей бани и того, чем она будет наполнена.

Обычно котлован для такого фундамента роется на глубину 1,5 метра, оттуда вытаскивается глина и заменяется на гравий или песок. Выравнивать поверхность следует по строительному уровню – ни о каких уклонах и речи быть не может, иначе деформации и полного разрушения будущего фундамента не избежать.

Иногда такие фундаменты строятся из готовых монолитных железобетонных плит, которые можно увидеть во время стройки в панельном доме. У них уже четко рассчитанное качество, однако для их монтажа придется вызывать кран и все равно делать поверх всего бетонированную стяжку. И такая конструкция окажется уже не такой жесткой, как абсолютно монолитная плита.

А для строящегося своими руками первоначально нужна опалубка. Для нее понадобятся доски толщиной не менее 25 мм плюс укосы. Саму опалубку ставить нужно с опорками – причем желательно изначально проверить жесткость всей конструкции. Это сделать можно элементарным ударом ногой – если опалубка сломается, то лучше на этом этапе, а не во время бетонирования.

Итак, далее сооружается система дренажа. Кладется гидроизоляция и, по необходимости, утепление.

Здесь стоит упомянуть о шведской технологии строительства такого фундамента – она предполагает использование современных тепло- и гидроизоляционных материалов. Называется такое основание утепленной плитой, которая обладает потрясающими энергосберегающими свойствами при малых сроках строительства и небольших затратах. Для русской бани – самое то!

Следующим шагом монтируется арматура. Иногда на специальную сетку дополнительно крепят систему подогрева полов.
Арматуру лучше всего брать 16 мм #8212; на крайний случай можно, конечно, 14 мм. Но рассчитать ее не так просто – лучше это сделать заранее.

Укладывать арматуру нужно крест-на-крест, в два ряда. Так получатся две сетки – одна снизу, в 5 см от поверхности песчаной подушки, а вторая – сверху, в 5 см от поверхности фундаментной плиты. Между прутьями в сетке должно получиться ровно 20 см. Вязать арматуру нужно обычной стальной проволокой.

Заливать бетон в таком фундаменте нужно в один прием, причем сам он должен быть только высокого класса прочности – от М300 по марке, с коэффициентом водонепроницаемости больше, чем W8 и морозоустойчивостью от F200 и показателем подвижности П3. Здесь есть важный момент – все используемые материалы должны быть самого высокого качества, ведь к монолитному фундаменту предъявляются более серьезные требования. Всего уйдет где-то не менее 20 кубов бетона.

Как только плита высохнет, бетонные полы в бане будут полностью готовы к отделке. В чем и самый большой плюс монолитного фундамента – минимум мороки, максимум результата!

Монолитный плитный фундамент своими руками #8212; легко и просто

Строительство любого сооружения, будь то частный или многоквартирный дом, баня или небольшие хозяйственные постройки, начинается с возведения фундамента.

Есть много разновидностей этих оснований, но одним из самых надежных и прочных является монолитный плитный фундамент или «подошва», как его еще называют строители.

Такой вид основания сооружений классифицируется как мелгозаглубленный или незаглубленный фундамент.

Он представляет собой железобетонную монолитную плиту, которая возводится на тщательно утрамбованной подушке из щебня и песка .

Толщина подошвы может варьироваться, от 20 до 50 см, в зависимости от веса сооружения, его конструкции, толщины стен и типа грунта.

Правильно сделанный монолитный плитный фундамент имеет большую площадь и пространственную жесткость, благодаря чему он наиболее прочен и долговечен, чем другие типы подошв.

В каких случаях применяется именно этот тип «подошвы»

Как мы уже говорили выше, плитный фундамент имеет большую площадь, и поэтому при его применении снижено давление на почву.

Сплошное армирование позволяет оставаться неповрежденным при различных подвижках грунта, в том числе и на глубоко промерзающем и сильно пучинистом.

Кроме того, этот тип «подошвы» целесообразно применять на заболоченных и зыбких песчаных почвах, при строительстве на них сооружений без подвалов.

Преимущества «подошвы» этого типа

Основными преимуществами фундаментов такого типа являются:

  • Низкая, по сравнению с другими типами оснований, стоимость возведения. Заливка плиты производится прямо с автобетоносмесителя, без привлечения высококлассных специалистов и использования дорогостоящего оборудования.
  • Хорошая несущая способность фундаментов этого типа благодаря большой площади и целостности конструкции.
  • Благодаря общей плите, на которой расположены стены сооружения, обеспечивается их целостность, даже при сезонных вспучиваниях грунта.
  • Конструкция монолитной плиты обеспечивает отсутствие больших трудозатрат на земляные работы.

Кроме того, отсутствие больших объемов земляных работ значительно удешевляет сметную стоимость возводимого фундамента в связи с ненужностью на участке тяжелой техники (бульдозер, экскаватор и т.д.).

Недостатки такой «подошвы»

Одним из основных недостатков монолитной плиты является невозможность совместить конструкцию этого фундамента и подвал.

Для тех, у кого на участке близко находятся грунтовые воды – это и не нужно, а для дачного строительства в условиях отсутствия грунтовых вод – такой недостаток может быть критичным.

Вторым минусом этой конструкции является большая материалоемкость. Требуется много бетона и арматуры.

К тому же арматурную сетку нужно вязать, а в больших объемах плитного основания #8212; это большие временные затраты.

И третий недостаток монолитной плиты – это то, что заливку можно производить только при благоприятных погодных условиях.

Но сопоставив все за и против, можно сделать вывод, что на самом деле, при возведении этого типа фундамента происходит много экономии на других материалах и работах, поэтому особо затратным такой фундамент не назовешь.

Утепление и гидроизоляция «подошвы» такого типа

При использовании в постройке бани монолитной плиты, черновым полом и будет сам фундамент.

На основании этого, множество частных застройщиков задаются вопросом об утеплении и гидроизоляции такого основания. Эти вопросы на самом деле довольно актуальны и мы решили на них ответить.

Чтобы сделать хорошую развязку между фундаментной плитой и холодным грунтом, нужно сделать его теплоизоляцию, т.е поставить плиту на подушку из утеплителя.

Как правило, в нашей стране для этого применяют экструдированный пенополистирол.

Этим материалом выстилается своеобразный ковер, на который кладут слой гидроизоляции, а уж после, возводится сам монолитный плитный фундамент. Этот современный материал обладает хорошими теплоизоляционными качествами, не гниет, обладает большой прочностью и долговечностью.

Проектирование сплошной «подошвы» для различных сооружений

При проектировании нужно учитывать несколько основных факторов, влияющих на прочность монолитной плиты.

Учитываются свойства грунта, масса будущей конструкции, уровень грунтовых вод, распределение нагрузок и их направление, моделирование возможных кренов плиты.

Мы настоятельно рекомендуем все расчеты заказать в профильной организации, которые применяя специальные вычислительные комплексы, выдадут подробные рабочие чертежи.

Технология возведения «подошвы» такого типа

Монолитные плитные фундаменты, как правило, возводятся на сложных грунтах, и поэтому к их проектированию и строительству, а также к материалам, предъявляются самые жесткие требования, которые регламентируются такими нормативными документами: СНиП 3.03.01–87 и СП 50–101–2004.

Строительство всех монолитных плит производится по одной схеме:

  • Создание проекта.
  • Разметка на площадке контуров будущего сооружения.
  • Подготовка почвы к возведению фундамента.
  • Прокладка в грунте инженерных коммуникаций (канализация, вода, и.т.д.).
  • Устройство песчано-гравийной подушки нужной толщины.
  • Настил теплоизоляционного слоя с его последующей гидроизоляцией.
  • Создание арматурного каркаса.
  • Сборка и тщательный крепеж опалубки.
  • Заливка «подошвы» бетоном.

Если вы решили возводить монолитный плитный фундамент своими руками, то действовать нужно по той же схеме.

Несколько рекомендаций по самостоятельному возведению «подошвы»

  1. Наиболее сложный вопрос – это толщина плиты. Учтите, что если вы решили сделать без каких-либо расчетов монолитную плиту, по принципу, чем толще, тем лучше, то выбирая толщину подошвы в 20 см, может потребоваться в некоторых, особо нагруженных местах, доармирование, так как вес постройки может оказаться слишком большим. Толщина плиты в 25 см позволяет вязать арматурный каркас равномерно, без дополнительного усиления. Толщина в 30 см. будет достаточно прочная и долговечная, но никакой экономии не получится, из-за большого количества используемого бетона.
  2. При изготовлении песчано-гравийной подушки насыпайте материал слоями, не более чем по 10 см. Каждый слой следует тщательно утрамбовать. Если вы для создания подушки планируете использовать один песок, то каждый слой необходимо проливать водой.
  3. Подушку перед укладкой утеплителя, следует накрыть плотным полиэтиленом для предотвращения утечки из бетонной смеси воды. Рекомендуется проклеивать или спаивать пленку на стыках или укладывать листы внахлест.
  4. Утеплительные плиты должны быть не менее 100 мм. Используйте в его качестве экструдированный пенополистирол.
  5. При создании армирующего каркаса следует знать, что согласно СП 52–103–2007, армирование плиты должно составлять не менее 0,3%. Это можно высчитать самостоятельно: берется срез плиты и подсчитывается суммарная площадь среза арматурных прутов. После чего, высчитывается их процентное количество в плите. Можно сделать проще: как показала практика, для малоэтажных построек достаточно сделать двухъярусный армокаркас с толщиной стержней 12-14 мм.

Используя наши рекомендации и технологию возведения, вы непременно получите качественный и долговечный монолитный плитный фундамент для своей будущей бани.

Что ещё почитать

Как заложить плитный фундамент своими руками — устройство и технология

На сегодняшний день плитный фундамент можно по праву назвать самой распространенной основой для зданий. Это легко объяснимо. Благодаря прочной цельной конструкции, выполненной под всей площадью строения, ему не страшны движения грунта, т.к. плита перемещается вместе с домом. Именно поэтому второе название такой базы — монолитный плавающий фундамент.

Содержание

База из плит — лучший выход из сложной ситуации возведения конструкций на проблемных почвах, например, пучинистых или просадочных породах. Сооружение плиточного фундамента показано при преобладании на участке влажного грунта с повышенными показателями уровня стояния грунтовых вод. Плитное основание считается идеальным для создания водонепроницаемой защиты для цокольных этажей и подвалов.

Плитный фундамент необходим:

  • при грунтах с низкой несущей способностью (плывуны, водонасыщенные пески, насыпные грунты) и большой нагрузкой на основание дома;
  • при желании уменьшить возможность неравномерного сжатия почвы и осадки строения;
  • при наличии на строительном участке напорных грунтовых вод.

Визуально фундамент из плит представляет собой сплошную или решетчатую железобетонную плиту, пронизанную арматурой. Толщина может быть разной, в зависимости от расчетов.
Плитный фундамент состоит из следующих компонентов:

  • дренажной подушки;
  • гидроизоляции. Рекомендуется устраивать не только на финальной стяжке, но и сверху дренажной подушки;
  • утеплителя;
  • армирующей сетки;
  • бетона. Минимальное значение — марка М15 и морозостойкость F 75.

Плитный фундамент: устройство, расположение составляющих конструкции

Перечисленные составляющие могут меняться в зависимости от грунта и типа климата. Например, если климат приближен к среднему, то утеплитель можно применять только на боковых частях основания.

Если строительство происходит на сыпучих грунтах, необходимо увеличить надежность фундамента, дополнив его усиливающими ребрами.

Арматурная основа из решеток для заливки плитного фундамента

Для легких сооружений, например, таких как гараж, можно использовать экономичный вариант — соорудить основу из решеток с ячейками 1,5 х 1,5 м.

Это нужно знать!
Толщина фундамента зависит от веса здания. Для справки: толщина базиса небольшого дома обычно не превышает 25-50 см.

[include id=#187;1#8243; title=#187;Реклама в тексте#187;]

1. Невысокая стоимость и простота изготовления и монтажа.
2. Хорошая несущая способность, обусловленная большой площадью соприкосновения с землей.
3. Общая, не подверженная локальной деформации, платформа гарантирует целостность стен дома. В холодный период конструкция не образует вгибов и провалов, т.к. она равномерно поднимается и опускается. Это ценное свойство объясняется тем, что фундамент являет собой жесткую площадку, на которой находятся стены и колонны.
4. Возможность использовать плиты в качестве «черновика» пола цокольного этажа. В данной ситуации можно не применять на цокольном этаже дополнительных приспособлений для перекрытия, что экономит немало средств.
5. Возможность возведения плит фундамента в сложных грунтах, минуя землеройные работы. Это позволит сократить дорогостоящие и трудоемкие работы в условиях высокого уровня грунтовых вод, мерзлой почвы и.т.п.

Прежде чем приступить к изготовлению основания для дома нужно произвести расчет плитного фундамента. Именно на этой стадии многие застройщики, желающие выполнить весь объем работ самостоятельно, допускают непоправимые ошибки.

Это важно!
Если вы не имеете строительного образования, произвести расчет правильно вряд ли удастся, т.к. нужно учесть множество факторов: возможные крены, деформации, усадки, распределение нагрузки на всю поверхность плиты и др. Поэтому лучше обратиться к специалистам-проектировщикам, которые сделают все быстро и качественно.

Процесс заливки бетона поверх установленного арматурного каркаса

Плитный фундамент: технология пошагового изготовления

1. Разметка строительной территории и изъятие грунта.
2. Установление настила из геотекстиля с целью создания преграды, препятствующей переходу песка в глину.
3. Формирование песчаной подушки, заключающееся в засыпании площадки смесью щебня и песка, утрамбовывании вручную или с помощью виброплиты. Песок следует трамбовать слоями в 10 см.

[include id=#187;2#8243; title=#187;Реклама в тексте#187;]

4. Проложение коммуникаций.
5. Изготовление бетонной подготовки — стяжки, отлитой из цемента (М-100). Толщина стяжки — 10 см. На полученную бетонную плиту укладываются гидроизоляционные материалы, их швы спаиваются пропановой горелкой или паяльной лампой. Размер гидроизоляции должен быть больше размера будущего фундамента, что позволит с легкостью завернуть края настила вверх.
6. Поверх гидроизоляционного слоя укладывается теплоизоляция из экструдированного пенополистирола. Этап обязательным не является, но, в дальнейшем, обеспечив теплый пол цокольного этажа, позволит сэкономить на обогреве жилища.
7. На получившийся «бутерброд» монтируется арматура. Каркас состоит из двух сеток (прутья 12-16 мм) с размером клеток 20х20-30-30 см. Первая сетка монтируется в нижней части фундамента (на расстоянии не более 5 см от пенополистирола), вторая — в верхней (ниже верхней плоскости фундамента на 5 см).
8. По периметру плиты укладывается тщательно закрепленная опалубка. Производится заливка бетона с утрамбовкой его вручную или при помощи глубинных вибраторов. Поверхность бетона заглаживается и выравнивается.
9. Бетонная плита накрывается пленкой и отстаивается в течение 4-х недель. В первую неделю следует каждый день увлажнять фундамент водой.
10. После закрепления бетона, боковой запас гидроизоляции сворачивается наверх и припаивается к торцам фундамента.

Теперь плитный фундамент должен подсохнуть

После того как прочный фундамент готов, можно переходить к дальнейшим работам по строительству дома своей мечты — уютного, красивого и надежного. Помните, правильная организация процесса возведения основания здания — верная гарантия устойчивости даже на самом «капризном» грунте.

Источники: http://stroy-banya.com/fundament/monolitny-fundament-svoimi-rukami.html, http://sdelatbanyu.ru/fundament-dlya-bani/monolitnyj-plitnyj-fundament.html, http://strmnt.com/sad/banya/ba-fund/plitnyj-fundament-svoimi-rukami.html





Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением